Una regione che cambia

Negli anni '60 più della metà delle stagioni di crescita della Champagne era fatta di annate fresche: stagioni lunghe e marginali in cui la maturazione era una corsa contro l'autunno. Negli anni 2010 vi rientrava circa una stagione su venti. Il tipo di annata che ha definito la Champagne per gran parte della sua storia è quasi scomparso nell'arco di una sola vita lavorativa.

Non è uno slogan sul futuro del pianeta. È qualcosa di visibile nel calendario delle vendemmie, nelle sale di pressatura e nei numeri con cui ogni viticoltore convive. Le date di raccolta si sono spostate circa due settimane in anticipo rispetto agli anni '80. I livelli zuccherini che un tempo avevano bisogno dell'aiuto dello zuccheraggio oggi arrivano da soli. E la domanda che circola sottovoce nella regione non è più "maturerà?" ma "come conserviamo la freschezza?"

Costruita sul limite della maturazione

La Champagne esiste dove esiste per un felice accidente di marginalità. A circa 49 gradi di latitudine nord, è stata a lungo uno dei luoghi più freddi della terra in cui la vite riesce a maturare. Qui le uve arrivavano storicamente alla vendemmia con zuccheri modesti e un'acidità tagliente: un difetto per un vino fermo, un dono per uno spumante. Il gesso sotto i vigneti fa il resto: drena la pioggia negli anni umidi e restituisce acqua alle radici in quelli secchi.

Tutto ciò per cui la regione è conosciuta, la tensione, l'alcol contenuto, la capacità di invecchiare per decenni, nasce da quel punto di partenza fresco. Ed è esattamente per questo che una tendenza al riscaldamento pesa qui più che quasi ovunque altrove nel mondo del vino. La Champagne non ha maturazione di scorta da spendere; ha acidità da perdere.

Quattro tipi di stagione

Le medie nascondono ciò che i viticoltori vivono davvero, perciò Parcelles classifica ogni stagione di crescita dagli anni '50 in uno di quattro archetipi, in base al calore accumulato e alla pioggia ricevuta. Una stagione non è "0,8 gradi sopra la norma"; è un tipo di annata, con una personalità riconoscibile in vigna e nel bicchiere.

Viste attraverso queste quattro lenti, le vicende degli ultimi sessant'anni smettono di essere una dolce pendenza su un grafico delle temperature e diventano qualcosa di più netto: un archetipo si sta estinguendo e un altro ne sta prendendo il posto.

Sei decenni di deriva

Basta affiancare i decenni perché la deriva risulti inconfondibile. Le stagioni fresche costituivano il 56 per cento degli anni '60. Calano in ogni decennio successivo: meno della metà negli anni '70, circa un terzo negli anni '80, un quarto negli anni '90. Negli anni 2010 sono ormai un errore di arrotondamento, mentre Caldo & Secco è diventato il tipo di annata più comune in Champagne e le vere stagioni di ondata di calore, un tempo eventi eccezionali, rappresentano un quarto del decennio.

Cosa dicono i modelli

Le proiezioni non sono previsioni, e ogni grafico onesto sul futuro dovrebbe dichiararlo. Ma l'ensemble CMIP6, la stessa generazione di modelli climatici alla base delle attuali valutazioni dell'IPCC, è inequivocabile sulla direzione. Ridotti alla scala della Champagne, i modelli collocano gli anni 2030 e 2040 sempre più a fondo nel territorio del Caldo & Secco, con stagioni di ondata di calore che si avvicinano a un anno su tre e la classica stagione fresca di fatto estinta.

Sull'indice di Huglin, la scala che i viticoltori usano per abbinare i vitigni ai climi, i modelli spostano la Champagne da "molto fresco" a semplicemente "fresco" entro gli anni 2040. Quel singolo passo può sembrare piccolo. È la differenza tra il clima che ha fatto la Champagne e il clima che la Borgogna aveva una generazione fa.

I modelli non descrivono un altro pianeta. Descrivono la Champagne con il clima che la Borgogna aveva una generazione fa.

Cosa significa per le uve

Una regione che si riscalda non soffre in modo uniforme, e nemmeno le sue uve. Lo Chardonnay regge il cambiamento meglio di tutti: germoglia presto ma matura con tempi che tollerano il caldo, e sul gesso conserva l'acidità in modo notevole. Il Pinot Noir sta nel mezzo, premiato dal calore fino a un certo punto e sempre più spesso spinto oltre sui versanti più caldi. Il Meunier, a lungo apprezzato proprio perché ignorava il gelo nelle annate fresche, è quello con il margine minore man mano che le stagioni diventano calde e secche.

Il terroir si rivela la silenziosa polizza assicurativa della regione. Il gesso attutisce la siccità. I versanti esposti a nord, a lungo i premi di consolazione della classificazione, stanno diventando un patrimonio. I villaggi più alti e più freschi, che negli anni '70 faticavano a portare l'uva a maturazione, si trovano ora nel punto ideale. La mappa di ciò che in Champagne conta come un grande sito viene ridisegnata, lentamente, dal meteo stesso.

Niente di tutto questo sfugge ai viticoltori. La logistica della vendemmia, le scelte di pressatura, le politiche sui vini di riserva, perfino il dibattito sui vitigni ibridi e la lenta riabilitazione di uve dimenticate come Arbane e Petit Meslier: la regione si sta adattando più in fretta di quanto la sua immagine lasci intendere. Anche i vini stanno cambiando, più maturi e rotondi dei loro nonni, ed è proprio per questo che capire la resilienza di ogni sito conta oggi più della sua reputazione storica.