Eine Region im Wandel

In den 1960ern war mehr als die Hälfte der Vegetationsperioden in der Champagne kühl: lange, marginale Jahre, in denen die Reife ein Wettlauf gegen den Herbst war. In den 2010ern erfüllte noch etwa eine Saison von zwanzig dieses Kriterium. Der Jahrgangstyp, der die Champagne über den grössten Teil ihrer Geschichte geprägt hat, ist innerhalb eines einzigen Berufslebens beinahe verschwunden.

Das ist keine These über die Zukunft des Planeten. Es zeigt sich im Lesekalender, in den Presshäusern und in den Zahlen, mit denen jeder Winzer lebt. Die Erntetermine liegen heute rund zwei Wochen früher als in den 1980ern. Zuckerwerte, die früher Hilfe aus dem Chaptalisationstank brauchten, stellen sich inzwischen von selbst ein. Und die Frage, die still durch die Region geht, hat sich verschoben: von „Wird es reif?“ zu „Wie bewahren wir die Frische?“

Gebaut an der Grenze der Reife

Die Champagne existiert dort, wo sie ist, dank eines glücklichen Zufalls der Marginalität. Auf rund 49 Grad nördlicher Breite gehörte sie lange zu den kältesten Orten der Erde, an denen Reben überhaupt ausreifen können. Die Trauben erreichten die Lese historisch mit bescheidenem Zucker und schneidender Säure: ein Fehler für Stillwein, ein Geschenk für Schaumwein. Die Kreide unter den Weinbergen erledigt den Rest. Sie leitet in nassen Jahren den Regen ab und gibt in trockenen Jahren Wasser an die Wurzeln zurück.

Alles, wofür die Region bekannt ist, die Spannung, der niedrige Alkohol, die Fähigkeit, jahrzehntelang zu reifen, kommt von diesem kühlen Ausgangspunkt. Genau deshalb wiegt ein Erwärmungstrend hier schwerer als fast überall sonst in der Weinwelt. Die Champagne hat keine Reife in Reserve; sie hat Säure zu verlieren.

Vier Arten von Saison

Durchschnittswerte verbergen, was Winzer tatsächlich erleben. Parcelles ordnet deshalb jede Vegetationsperiode seit den 1950ern einem von vier Archetypen zu, je nach akkumulierter Wärme und gefallenem Regen. Eine Saison ist nicht „0,8 Grad über dem Mittel“; sie ist ein Jahrestyp mit einer erkennbaren Persönlichkeit im Weinberg und im Glas.

Durch diese vier Linsen betrachtet, ist die Geschichte der letzten sechzig Jahre keine sanfte Kurve auf einem Temperaturdiagramm mehr, sondern etwas Unmissverständliches: Ein Archetyp stirbt aus, und ein anderer nimmt seinen Platz ein.

Sechs Jahrzehnte Verschiebung

Stellt man die Jahrzehnte nebeneinander, ist die Verschiebung unübersehbar. Kühle Jahre machten 56 Prozent der 1960er aus. In jedem folgenden Jahrzehnt werden es weniger: unter der Hälfte in den 1970ern, rund ein Drittel in den 1980ern, ein Viertel in den 1990ern. In den 2010ern sind sie nur noch ein Rundungsfehler, während Warm & Trocken zum häufigsten Champagne-Jahr geworden ist und ausgewachsene Hitzewellen-Saisons, einst ein Ausnahmeereignis, ein Viertel des Jahrzehnts ausmachen.

Was die Modelle sagen

Projektionen sind keine Vorhersagen, und jede ehrliche Grafik über die Zukunft sollte das dazusagen. Doch das CMIP6-Ensemble, dieselbe Generation von Klimamodellen, auf der die aktuellen Berichte des IPCC beruhen, lässt an der Richtung keinen Zweifel. Auf die Champagne heruntergerechnet, rücken die Modelle die 2030er und 2040er noch tiefer in Warm-&-Trocken-Territorium: Hitzewellen-Saisons nähern sich einem Jahr von drei, und die klassische kühle Saison ist faktisch ausgestorben.

Auf dem Huglin-Index, der Skala, mit der die Weinbauwissenschaft Rebsorten und Klimazonen einander zuordnet, verschieben die Modelle die Champagne bis in die 2040er von „sehr kühl“ zu schlicht „kühl“. Dieser eine Schritt mag klein klingen. Er ist der Unterschied zwischen dem Klima, das die Champagne hervorgebracht hat, und dem Klima, das das Burgund vor einer Generation hatte.

Die Modelle beschreiben keinen anderen Planeten. Sie beschreiben die Champagne mit dem Klima, das das Burgund vor einer Generation hatte.

Was das für die Trauben bedeutet

Eine sich erwärmende Region leidet nicht gleichmässig, und ihre Rebsorten tun es auch nicht. Chardonnay verkraftet den Wandel am besten: Er treibt früh aus, reift aber in einem Rhythmus, der Hitze verträgt, und auf Kreide hält er die Säure bemerkenswert gut. Pinot Noir liegt in der Mitte, von Wärme bis zu einem gewissen Punkt belohnt und an den wärmsten Hängen zunehmend darüber hinausgetrieben. Meunier, lange gerade deshalb geschätzt, weil er in kühlen Jahren dem Frost trotzte, hat den geringsten Spielraum, wenn die Jahre heiss und trocken werden.

Das Terroir erweist sich als stille Versicherung der Region. Kreide puffert Trockenheit ab. Nordhänge, lange die Trostpreise der Klassifikation, werden zu Trümpfen. Höher gelegene, kühlere Dörfer, die in den 1970ern kaum ausreiften, landen jetzt im Idealbereich. Die Landkarte dessen, was in der Champagne als grosse Lage gilt, wird langsam neu gezeichnet, vom Wetter selbst.

Den Winzern entgeht davon nichts. Erntelogistik, Pressentscheidungen, der Umgang mit Reserveweinen, selbst die Debatte über Hybridsorten und die langsame Rehabilitierung vergessener Rebsorten wie Arbane und Petit Meslier: Die Region passt sich schneller an, als ihr Image vermuten lässt. Auch die Weine verändern sich, reifer und runder als ihre Grosseltern. Genau deshalb zählt heute das Verständnis der Resilienz jeder einzelnen Lage mehr als ihr historischer Ruf.